I disse dager ser det ut til at rødme blir satt på sidelinjen som den sjenerte, pensjonerende søsteren til leppe- og øyesminke. Det er som om vi frykter ansiktsrødhet så mye, vi har forlatt den århundregamle tradisjonen med å tilføre litt rødhet i kinnene våre. Faktisk har interessen for hudfarge og kinnfarging dype røtter, en historie både fascinerende og fanatisk. Her er en titt på noen tidligere metoder som ble brukt til å produsere enten rosenrød eller spøkelsesaktig blekhet i dagene før kommersiell kosmetikk (og de irriterende helse- og sikkerhetsforskriftene).
Gamle samfunn stolte på naturlig forekommende vegetabilske og mineralske fargestoffer for rødme. I Egypt ble malt oker gnidd på kinn og lepper, og fremhevet allestedsnærværende kohl-forede øyne. Det er bevis på at tidlige grekere brukte saften fra knuste morbær for å flekker lett på kinnene, og brukte Alkanet-rot som en enkel type pinne rouge. Aristokratiske romere inkorporerte hudblekende blyforbindelser i pleieritualene sine, og toppet det ofte med rød vermilion (en pulverisert form av mineralet kanel) for kinnfarge. Begge var imidlertid svært giftige.
I løpet av middelalderen i Europa var kosmetikk mindre favorisert. Blek hud ble sett på som en betegnelse på rikdom; Så mens bønder og livegne ble solbrune mens de vanskte på markene, ville deres overherrer (og damer) lukket seg bort og gjennomgikk blodutslettingsprosedyrer for å oppnå en perfekt grufull glød. Dette utseendet kan fremheves av en klatt eller to kinnfarge laget av jordbær og vann.
badefiller
På 1400-tallet tok ildsjelgrevinne og eventuell bystatshersker Caterina Sforza seg tid fra sin travle herreplan for å skrive en bok med DIY-skjønnhetshemmeligheter kalt eksperiment . Oppskriftene hennes inkluderte en for å gjøre hendene og ansiktet hvite (påfør vannet fra kokte brennesler på halsen og ansiktet), og en rød løsning laget av å blande rødt sandeltre med aqua vita (etanol) som varte i åtte dager én gang på kinnene. Mindre altruistisk (eller kanskje mer, avhengig av ditt synspunkt) var hennes landskvinne Giulia Tofana, som på midten av 1600-tallet Palermo forhandlet et hudfargehjelpemiddel, kalt Aqua Tofana, spesielt til kvinner i elendige arrangerte ekteskap. Produktet var faktisk en gift i forkledning - og noen anslag tyder på at over 600 menn døde av å innta det uforvarende. Tofana ble til slutt oppdaget og henrettet for sine bidrag i geriljastil til tidlig kvinnefrigjøring.
Elizabeth I av England, på sin side, gjorde mye for å fremme populariteten til ansiktsmaling under hennes regjeringstid. Dessverre var datidens metoder og materialer usmakelige i beste fall, i verste fall dødelige (føler du et mønster ennå?). Liberalt brukt spurte (en blanding av blymaling og eddik) skapte en maske på brukeren som sjelden ble vasket av. Eggehviter ville bli brukt til å fullføre hver påfølgende overflate, mens huden begravd under ville bli grå av oksygenmangel. Spredningen av sykdommer som kopper i Europa fra 1600- og 1700-tallet skapte også avhengighet av slike metoder; stygge arr og skavanker ble dekket over av denne karakteristiske spackle. En lignende estetikk ble opprettholdt i 1700-tallets domstoler i Frankrike, av både menn og kvinner, inntil den franske revolusjonen og dens avgjørende giljotin ga det siste ordet om overklassens hoder og deres valgte moter.
Legg merke til at georgisk blåblod forkjempet et mer undervurdert, romantisk utseende. De forlot det überbleke, stiliserte utseendet til fordel for de lyse kinnene til en melkepike – helt rosenrød glød og god helse. Dette gjenopplivet interessen for naturlige flushes, enten det er oppnådd ved å ta en tur rundt i rommet eller subtilt bruke organisk farge på ansiktet. Den britiske guiden fra 1825, Skjønnhetskunsten (undertittel: De beste metodene for å forbedre og bevare form, vogn og hudfarge ), anbefalte at rouge ble gjengitt ekstremt uskyldig, og ga en ordliste over foretrukne ingredienser som inkluderte saflor, rød sandeltre, brasiltre og karmin. Carmine hadde blitt introdusert til Europa etter spansk erobring av Amerika. Fargestoffet, høstet fra et insekt kalt cochenille, var en dyp rød som trygt kunne brukes på huden, og fortsetter å være en ingrediens i mange produkter i dag. Skjønnhetskunsten lister også opp en rekke spennende navngitte røde som var tilgjengelige for kjøp på den tiden, noe som antyder et allerede globalisert marked: portugisiske retter, spansk ull og spansk papir, og den kinesiske fargeboksen.
støvler støvler spa
En merkelig trend som strider mot den pastoralromantiske stilen på 1800-tallet, var den til det falske TB-offeret. Kinnene ble fortsatt røde, men gjorde det mer for å ligne gløden forårsaket av terminal feber, mens huden ble holdt blek og pudret, og pupillene ble noen ganger utvidet med farlig belladonna.
Dronning Victoria erklærte kosmetikk uanstendig ved offentlig resolusjon på 1800-tallet, og innledet en ny æra med offentlig misbilligelse og hemmelig bruk, da tung sminke ble sett på som domenet til prostituerte og skuespillere. Men privat bet selvfølgelig unge kvinner seg i leppene, klype seg i kinnene og klappet rødbetejuice-flekker sparsomt inn i ansiktet før de møtte friere. Det var imidlertid ingen grunn til å fortvile over den nye innstrammingen lenge, for ved begynnelsen av 1900-tallet la franske selskaper på andre siden av kanalen, som Bourjois og Guerlain, allerede grunnlaget for et grossistmarked for skjønnhet som verken trender eller tyranner har vært. kunne sette en stopper for siden.
hjemmelaget voksing
– Lauren Maas
Fotografert av Ben Jurgensen.